BHA e AHA — differenza tra acido salicilico e mandelico

Una lettera, due mondi completamente diversi

Partiamo dalle basi — perché per capire la differenza nell'azione, vale la pena capire cosa si nasconde dietro le sigle. AHA sono gli alfa-idrossiacidi, BHA sono i beta-idrossiacidi. La differenza nel nome riflette la differenza nella struttura chimica — ed è proprio questa struttura a determinare come ciascuno di essi si comporta a contatto con la pelle.

La differenza chiave è una sola, ma fondamentale: il BHA è liposolubile, l'AHA è idrosolubile. Questa frase, che sembra un dettaglio chimico, si traduce in pratica in tutto: dove arriva l'acido, su quale tipo di pelle agisce e quali problemi è in grado di risolvere. Il BHA se la cava con i grassi — quindi penetra dove i grassi si accumulano. L'AHA lavora in superficie — quindi si occupa di ciò che accade sulla superficie della pelle.

• AHA (alfa-idrossiacidi): glicolico, mandelico, lattico, citrico, malico. Lavorano sulla superficie della pelle — allentano i legami tra le cellule morte, facilitandone l'esfoliazione. Agiscono principalmente nello strato corneo dell'epidermide.
• BHA (beta-idrossiacidi): praticamente un solo protagonista — l'acido salicilico. Si dissolve nei grassi, quindi penetra attraverso lo strato di sebo ed entra in profondità nell'ostio del poro. È l'unica sostanza tra i comuni acidi per la cura della pelle che raggiunge il punto dove si accumulano i comedoni e proliferano i batteri.

Pelle grassa e acneica — qui regna il BHA

Se hai una pelle grassa, con tendenza all'ostruzione dei pori, comedoni o brufoli, il BHA è probabilmente l'acido che stai cercando. La logica è semplice: il poro è pieno di sebo, e l'acido salicilico predilige i grassi — quindi raggiunge fisicamente il punto dove il problema ha la sua origine.

All'interno del poro il BHA allenta i cheratinociti accumulati (cellule morte della pelle mescolate al sebo) e ne facilita l'evacuazione verso l'esterno. È per questo che dopo un po' di uso regolare i pori possono sembrare più piccoli — non perché si siano "chiusi" (i pori non hanno muscoli), ma perché sono semplicemente meno pieni. Inoltre l'acido salicilico ha proprietà antinfiammatorie, il che lo rende l'unico acido esfoliante che allo stesso tempo calma il rossore attorno ai brufoli.

Pelle secca, matura, con discromie — qui lavora l'AHA

Gli AHA sono acidi con un bersaglio completamente diverso. Poiché sono idrosolubili, non penetrano in profondità nel poro — ma eccellono in tutto ciò che accade in superficie: texture irregolare, discromie, incarnato opaco e ruvidità. Sono acidi creati per pelli a cui manca non il "disostruire i pori", ma freschezza, luminosità e una superficie levigata.

Il meccanismo d'azione dell'AHA si basa sull'allentamento dei legami tra i desmosomi — i ponti proteici che tengono unite le cellule dello strato corneo. Quando questi legami si indeboliscono, le cellule vecchie si staccano più facilmente e sotto di esse compare un'epidermide "più fresca". Per la pelle matura questo è importante — perché con l'età il ciclo naturale di rinnovamento cellulare rallenta notevolmente, e le cellule morte rimangono più a lungo, dando un effetto di grigiore e stanchezza.

Tra gli AHA vale la pena conoscere almeno due forme principali — perché non sono identiche:

Confronto diretto — la pelle decide

Nonostante tutta la differenza nella chimica, in pratica la scelta tra BHA e AHA si riduce a una sola domanda: qual è il problema principale della tua pelle? Pori ostruiti e untuosità — BHA. Grigiore, secchezza, texture irregolare — AHA. E se entrambi?

La pelle mista è un caso in cui la risposta può essere complessa. La parte centrale del viso (fronte, naso, mento) può richiedere BHA — perché ha pori inclini a ostruirsi. Le guance possono aver bisogno di AHA — perché sono più secche, più opache, magari con discromie. Una buona pratica è allora utilizzare entrambi — ma in zone diverse o in routine diverse — invece di sceglierne uno a tutti i costi.

Si possono usare BHA e AHA contemporaneamente?

Sì — e spesso ha senso. Ma "contemporaneamente" richiede una precisazione, perché qui è facile incorrere in un'irritazione eccessiva.

1. 01

   Un acido alla volta — per iniziare

   Se stai appena iniziando con gli acidi, abitua la pelle a uno solo. Introducilo gradualmente — 2-3 volte a settimana, la sera. Osserva la reazione per almeno 3-4 settimane.

2. 02

   Combinare — giorni diversi o prodotti diversi

   Quando la pelle è abituata, puoi usare BHA e AHA in alternanza — una sera BHA, la successiva AHA. Oppure usare un prodotto con entrambi gli acidi in una combinazione già testata e pronta.

3. 03

   La stessa sera — solo con criterio

   Applicare entrambi gli acidi uno dopo l'altro la stessa sera ha senso esclusivamente a concentrazioni più basse e quando la pelle è pronta. Non compensa gli effetti — la somma dell'esfoliazione non è sempre la somma dei benefici.

4. 04

   Filtro SPF al mattino — sempre

   Gli acidi aumentano la sensibilità della pelle ai raggi UV. Dopo una notte con l'acido, al mattino il filtro non è un'opzione, è una condizione necessaria — senza di esso parte degli effetti del lavoro svanisce rapidamente.

Quando l'acido funziona davvero — e quando non basta

Gli acidi — sia BHA che AHA — sono strumenti di cura molto efficaci. Con un uso regolare e una scelta adeguata alla pelle, possono migliorare notevolmente la texture, ridurre la visibilità dei pori, schiarire le discromie e uniformare il colorito in molte persone. Sono effetti reali, non promesse di marketing.

Ma esiste un limite che la cura domiciliare non supera — e vale la pena conoscerlo. Gli acidi nei cosmetici agiscono a concentrazioni e con pH adattati a un uso quotidiano sicuro. I peeling in istituto lavorano in condizioni completamente diverse: concentrazioni più elevate, pH controllato, tempo di esposizione preciso e possibilità di combinare sostanze in protocolli impossibili da replicare a casa. È per questo che l'effetto di una singola seduta in istituto viene da molti descritto come l'equivalente di settimane di routine domiciliare — non perché "quella domiciliare non funzioni", ma perché l'istituto fa la stessa cosa, solo di più e con maggiore precisione.